ＪＺＳ１６１アリスト、ＫＯＹＯ製銅３層ラジエターへ交換時に各部対策していきます。｜車検・点検・修理のグーネットピット

たかがラジエター交換って考えられちゃう事もありますが
特に社外ラジエターへの交換時ってのは
いろいろ注意が必要になります。

純正と厚みが変わらない場合には
それほど注意は必要ないですが
社外品で冷却能力を上げるってなると
ほとんどの場合が厚みが増す事になります。

厚みが増すにも関わらず
普通に取付をしちゃうお店が
あまりにも多いように感じます。

今回はいろいろそういったネガな部分を
しっかりと対策して取付していきます。

今回使用するラジエターは
ＫＯＹＯの銅３層ラジエターになります。
ノーマルと比べて７ｍｍほど厚みが増しています。

純正ラジエターを外す前に各部を採寸して
どのあたりが干渉する事になるかピックアップと
マーキングをしておきます。

特にネックになりそうなのが
ファンシュラウドにカプラーが取付される部分です。
ここにカプラーが付くんですが
前置きインタークーラー化によって
すぐ近くをパイピングが通ります。

純正ラジエター状態でも
カプラーとパイピングの距離が近かったので
ラジエター交換したら
間違いなくカプラーとパイピングが
ガチ当たりする事になりそうです。

そうなると将来的にトラブル発生確率が増えてくるので
この段階で対策しておきます。

シュラウドをカットして
カプラーの逃げを作りますが
そのままだとこの部分が穴になってしまいます。

アルミ板をカット・曲げ加工して
穴を塞ぐのとカプラーの取付部分を製作します。

こんな感じでカプラーをシュラウドにセットしておきます。

ラジエターホースもこの段階で
加工します。
アッパーホースは
そのまま７ｍｍエンジン側による事になってしまうので、

ホースをカットする事で
エンジン側へ寄らず
無理な力がかからないようにします。

カットする部分は
後からカットした感が出来る限り出ないように
綺麗にカットします。

シュラウドとラジエターの隙間は
純正の取付時と同じように隙間テープを使う事で
ちゃんとファンの風ラジエターを通るようにします。

ラジエターとボディとの隙間も同様に埋めるようにします。
シュラウドの干渉する部分も
すべて削っておきます。

こういった削った部分も
ギザギザだとみっともないので
綺麗に処理しておきます。

サーモスタットも同時に新品交換します。

すべて組み付けしたら
エア抜きタンクを取付して
クーラントのエア抜きをしっかりとやっていきます。

ただラジエターサブタンクが
固定されておらず
バッテリー横に挟まっているだけだったので
このタイミングでタンクをちゃんと固定する
ブラケットを製作しておきます。