簡単にできるエアコン性能回復クリーニング

梅雨から夏に向かってはエアコンがフル稼働するシーズン。エアコンは使われっぱなしが多いが、シーズン前のチェックとメンテナスで快適な車内空間を保つようにしよう！

コンデンサーまわりの通風や冷却風の逃げに注意
　新車のうちはキンキンに冷えていたはずのエアコン（クーラー）も、長年使っていると、アレッこんな程度だっけ？と不満が出てくることがある。そのような微妙な性能低下を起こす場合では、冷媒の抜けやコンプレッサーの性能低下もあるのだが、見落としやすいのがエンジンルーム前端にある放熱部。ここにはコンデンサーというラジエーターに似た部品があるのだが、最前面にあるために砂ボコリや虫が付着しやすく、車高の低いものでは飛び石でフィンが曲がってしまっていることもよく見られる。こうなると、コンデンサーの放熱性能が落ちてきてしまう。
　また、年数の経ったクルマでは、コンデンサーやラジエーター周辺にある、スポンジやゴムカバーが劣化して痩せたり、外れてなくなっていることがある。そうなると、エンジンルーム側にあるクーリングファンで引き込まれる風が、コンデンサーを通過せずに脇をすり抜けてしまうことになる。車両によってはもとからコンデンサー周辺の冷却が不足している場合もある。このような場合は、スポンジを交換したり、追加することで冷却性を回復させることができる。
　今回、10年20万kmを迎えた三菱デリカD：5では、エアコン自体の容量が大きい（エンジンルームの通風性なども含め）のか、効きの不満は特になかったが、点検するとコンデンサー上部のスポンジが風化して波形に。これは走行風で劣化した部分が吹き飛んだため。またコンデンサーへの異物も目立っていたので、洗浄とスポンジ張り替えを実施。
　オーナーからは、冷えは変わらないが燃費が上がったような気がするとのファーストインプレが！細かくデータを取ったわけではないが、冷媒圧力が低くなったのなら、あり得ない話ではない。

三菱デリカD：52007年式／走行20万3000km

カメラマンのT氏が乗るデリカD：5。2.4LガソリンCVTだ。仕事で使うため走行距離は伸びがちで10年で20万kmオーバー。暑がりなこともありエアコンは年中入れっぱなし。

孫の手／ナイロンブラシ

エアコン洗浄スプレー

隙間スポンジ

走行距離の多いクルマで特に夜間走行が多いと虫が付きやすい。コンデンサー表面の付着物を取りやすくするため、伸縮式の孫の手とナイロンブラシを用意。また、洗浄用に家庭用エアコン洗浄剤（用途外使用なので自己責任で）、スポンジのすきまテープを準備。

コンデンサーはキャビンの熱を大気に放出する熱交換器で、クルマの最前面に装着される。ここの風通しが悪くなるとエアコンの効率が悪化する。このクルマでは、スポンジが劣化していた。

スポンジ交換とコンデンサー清掃のためグリルを外す。

切り取ったスポンジはパラパラに風化。

コンデンサー表面にはたくさんの異物が付いている。小さな異物は、フィンの内側にも入っていく。チリも積もれば……で、冷却フィンを通る空気の流れが悪化すると、放熱性能が低下する。

ナイロンブラシを縦に動かして、表面の異物をなでながら落とす。孫の手を使う場合、押し付けすぎてフィンを変形させないよう注意。

虫が張り付いたままになっているが、よく見るとフィンの間にも多数の異物がある。

水洗いでもいいが、洗浄性を少しでも上げるため、エアコン洗浄スプレーをコンデンサーに吹き付ける。

水道水でコンデンサーをすすぐ。高圧すぎるとフィンが曲がるので、十分注意。新品のうちはよくても、経年劣化するとフィンが曲がりやすくなっている。

コンデンサーをすすいだあとの水は、このように真っ黒！

水洗い後はエアコンOFFでしばらく走行してコンデンサーのフィンに風を通して水気を切る。乾燥したら、コンデンサー上面にスポンジを貼る。

今回は2枚で段差を付けて、ラジエーターとの隙間を塞いだ。

エアコンフィルターは1～2年で交換
　のクルマではエアコンフィルターが付いているのが当たり前となっているが、普段見えない位置にあるため交換が忘れられがち。エアコンフィルターはホコリや花粉などの浮遊物を取り除き、クリーンな空気にするものだが、目詰まりしてくると臭いが出たり、風量が低下してくる。交換時期は基本はオーナーズマニュアルの指定時期に従うが、1年から2年毎、走行距離なら1万5000Kmごとが一般的。ホコリの多い地域は早めのほうを選択する。花粉アレルギーなどがないからといってフィルターを取り外すのはよろしくない。
　フィルターが付かないクルマでは、エバポレーターから出る凝縮水が付着したホコリで保持されて乾燥しにくくなるので、腐食や臭いの温床になっていたが、フィルターが付いてからはこれらのトラブルは大きく減少した。ハイエースのような商用車の一部ではフィルターの取り付けスペースがあるが、ネットしか装備されないものもあるので、このような車種ではフィルターを積極的に取り付けて、車内空気のクオリティを上げて高額修理の可能性を減らすようにしておきたい。
　長く使ったクルマでは、外気導入口に泥が溜まっていることも多い。外気導入口はワイパー下付近にあって、エアコンの内外気切り替えを外気にすると、ここから外気を取り入れるようになっている。外気導入口は高めの位置にあるが、走行中のホコリが入ったり、フロントウインドウから流れ落ちた汚れ、木の下の止めた場合の葉っぱなどが溜まる。カウルトップパネルを外すと、内部に網目を通過した泥が溜まっている。ここは水を流してキレイにしておきたい。水はフロントフェンダー内部から下に落ちていくが、水圧が強いと車内に入る可能性があるのでサラッと流す程度にしておく。

フィルター点検・交換は、手軽にできるエアコンメンテナンスの基礎。グローブボックスを外す。取材車のデリカD：5はボックス横のクリップを倒す行程が独特。知らないと壊すこともあるので注意。他の車種では、グローブボックスを狭めて外す物も多い。

エアコンユニットのリッドを外す。

汚れたフィルター。新品と比較すると一目瞭然。

エアコンから臭いがする場合、フィルター交換で解決することもあるが、それでも変化がない場合はエバポレーターの洗浄がオススメ。写真のピットワークのはドレンホースから注入するものだが、完全な効果を出すなら、ブロワ部を外して直接吹くのが効果的だ。

日本車の一般的な外気導入部は、ワイパーの下側の助手席側となる。この部分に葉っぱや異物が溜まっている時は取り除いておく。

長年乗ったクルマでは、ボディ側も掃除してみよう。カウルトップパネルを外す。

網目を通過した砂ボコリや虫などが溜まっている。

隙間埋めのスポンジも劣化気味。貼り替えがベスト。

水を低圧で流して泥を洗い流す。車内に入れないよう注意。

エアコンの効きが悪いという場合、安易に冷媒の減少と考えるのではなく、他の機能部品の作動もチェックする。電動ファンの作動。多走行車ではファンモーターが寿命になることがある。走行中は効くのに停車時に効かないという症状が出る。

正常なら低圧側の太い配管が冷えて結露水が出る。

コンデンサーを水で冷やすとよく冷える場合、ファンや通風状態、ゴミづまり、コンデンサーとラジエーター間の隙間が多くないかをチェック。

ゲージマニホールド での測定

冷えが悪いからといって、安易に冷媒補充をすると、過充填になることもある。そのため、ゲージマニホールドなどを使った冷媒圧力の診断が大切。これは外気温や湿度とも連動するので、正確な診断は電装専門工場で行ってもらうのがベスト。

ゲージマニホールドの使い方。車両に接続する前に、ホースの接続部を増し締めし、マニホールドのバルブを閉めておく。

車両側のエアコン配管にあるLとHのキャップを緩めて外す。

予めカプラーのノブを緩めておき、配管を手で支えて接続。ノブを締め込むとゲージに圧力が表示される。エアコンを作動させる。

冷媒圧力は外気温や湿度と密接な関係があるので、温度計や湿度計、マニュアルの数値があるほうが正しい診断ができる。

エアコン診断用デュアル温度計と圧力ゲージの読み取り。

この温度計ではコンデンサー前の外気温を測るのが標準的な使い方。

中央の吹き出し口が一番冷えるので、そこの温度を測る。

吹き出し口温度

低圧側圧力

高圧側圧力

これはデリカD：5の特性図で、フロント吹き出し口温度、冷媒の低圧側圧力、同高圧側圧力がある（この他、マニュアルにはリヤ吹き出し口温度のグラフもある）。吹き出し口温度では、吸い込み口と湿度の条件。冷媒圧力は、外気温と湿度によって圧力が変わってくる。プロは測り慣れているので、ゲージマニホールドの値とその日の環境で適正か異常かを判断できる。

ゲージマニホールドのキットと缶切りバルブがあれば冷媒の補充は可能（常に足すのは漏れ修理が先）。ゲージマニホールドにホースを繋ぎ、缶切りバルブを緩める。

サービス缶に缶切りバルブをしっかり取り付ける。

ホース接続の締め付けを再確認し、缶切りバルブを締めてから戻す。これで缶に穴が開いた。

ゲージマニホールドのパージバルブを押してホース内の空気を押し出す。

エンジンをかけエアコンを作動させた状態でゲージマニホールドの低圧側をゆっくり開ける。コンプレッサーが作動すると低圧側の圧力が下がるはず。高圧側では圧力が上昇するので、こちらのバルブは開けないこと。さもないと補充できないばかりか逆流して缶が破裂する危険がある。

吹き出し口温度と圧力の関係をチェック。

診断機で圧力が読める場合も

現在のクルマは、エアコンシステムもコンピューター制御になっているため、スキャンツールのデータモニターで現在値を読み取ることができる。その中には冷媒圧力も含まれているので双方の値が合っているかも見ておく。

テスト車 トヨタビスタ2000年式 走行8万km

17年経過した車両は、少し減っている模様

デリカは冷媒の高圧配管にサイトグラスがないタイプだったが、このビスタは付いていた。効きが弱い感じで、サイトグラスも泡混じりの冷媒が流れていた。コンデンサーの冷却能力が低下している場合でも同様のことは起こる。

ゲージマニホールドの数値を見ながら適正範囲内で補充し、透明に変化するのを確認。

冷えも向上。

冷えがイマイチだからといってやみくもな冷媒補充は禁物
　エアコンをフルに使うようになって効きが悪いと感じられる場合、すぐにガス（冷媒）を足せばいいというふうになりがちだが、それはあまりに短絡的な診断だ。まず、冷媒はそうそう漏れるものではなくトラブルがなければ10年以上経過しても、極端に減ることはない。漏れがある場合は、漏れの場所を見つけて直すのが先決である。エアコンシステムには、コンプレッサーの潤滑や気密性を保つためにオイルが入っているが、冷媒が漏れているとオイルも少しずつ減っていく。そのため、漏れを直さないまま冷媒を足していると、オイルがなくなってしまい最後にはコンプレッサーが潤滑不良を起こして焼き付くことになる。こうなると、焼き付き前に出た摩耗粉がシステム内に回って、コンデンサーやエバポレーターの細い通路に溜まるなどするため、その修復で修理費がさらに高額になってしまう。
　また、冷媒の充填量以外の原因で効かなくなっているのに、さらに補充すると過充填となってコンプレッサーの高圧側が大きく上昇する。たとえば、高圧側圧力の適正値が14～16kg/cm２なのに、20 kg/cm２を優に超えていたりする。こうなるとエンジンにも負担がかかってしまう。そのため、ゲージマニホールドで診断するなどして、適切な診断をしなくてはならない。ただ、最近ではエアコンのサービス機器も進化していて、冷媒を一旦抜き取ってから新しい冷媒を規定量（g）まで自動的に入れてくれるリフレッシュマシンもある。ガソリンスタンドでも設置しているところもあるので、こういったサービスを使う手もある。
　しかし高度な良否判断が必要なものは、電装品店に依頼すべきだろう。

ガスへ変化

液混じり

ガス化

ガスから液へ

冷媒はガスと液体の変化で熱を出したり吸熱する
　エアコン（クーラー部）に使われる冷媒は、ガスと呼ばれることも多いが、エアコンの回路内で液体にもなりながら循環している。その冷媒の状態を実際に見えるようにし、エアコンシステム各部での温度や圧力を表示するのが上にあるようなデモンストレーター。これはヴァレオジャパンにある装置で、あらゆる部分に透明な部分を作ってある。
　エアコンを作動させるとコンプレッサーがガス状の冷媒を圧縮してコンデンサーに送る。この時圧縮されたガスは温度が上がり70℃程度になるが、コンデンサーで冷やされると50℃程度となり、加圧されているので液体に凝縮する。液化した冷媒はレシーバードライヤーを通過して室内側ユニットのエキスパンションバルブ（膨張弁）で噴射されると、減圧膨張しこの時に0℃程度の液とガスの混合状態となり、エバポレーター（蒸発器）に入っていく。ここでさらにガス化して、この時の冷媒の蒸発作用でエバポレーターから熱を奪うことで車内の空気を冷却する。エバポレーターを出る頃の冷媒は5℃程度となり、再びコンプレッサーの入り口へ戻っていく。エンジンルームにある低圧側配管が結露水で濡れるのは、この冷えた状態のガスが通過していくからだ。このサイクルを繰り返すことで冷房するようになっている。

提供元：オートメカニック